Фрак 19 века

Фрак 19 века

Фрак (фр. fraс ) — мужской вечерний костюм особого покроя, для официальных мероприятий, состоящий из пиджака, короткого спереди, с длинными узкими фалдами (полами) сзади, и брюк с атласными лампасами.

Содержание

История [ править | править код ]

Такими особенностями своего вида фрак обязан тому, что он был первоначально элементом формы одежды кавалерийских офицеров, позволявшей им с удобством ездить верхом (особенно, садиться на лошадь) и при этом эффектно выглядеть.

Появился фрак во Франции в середине XVIII века и был исключительной военной одеждой и первоначально ни в коем случае не относился к парадной одежде. Но тот факт, что в те времена кавалерийские офицеры принадлежали, как правило, к высшему сословию и, конечно же, часто появлялись на званых вечерах и балах, постепенно привёл к тому, что фрак стал модной в те времена одеждой для торжественных случаев.

Во времена Великой французской революции появились фраки в стиле «инкруаябль» (невероятные). Он был снабжён чрезмерно большим воротником и лацканами, дополнялся не менее внушительным галстуком, закрывавшим подбородок, а туго накрахмаленный воротник рубашки доходил до середины щёк. В России во времена Павла I такие фраки, ставшие своеобразным символом бунтующей Франции, были запрещены и лишь после кончины императора вновь появились в столичных салонах, а затем превратились в повседневную одежду.

Не случайно в «Горе от ума» А. С. Грибоедова встречаются несколько неодобрительные слова о фраке, который в самом начале XIX в. мог восприниматься ещё с опаской:

Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем,
Рассудку вопреки, наперекор стихиям
(д. III, явл. 22).

Встарь фраки обычно шили из тонкого сукна, а порой и из бархата, обычно синего, коричневого или зелёного цветов. Изначально чёрный цвет ассоциировался с трауром, и такой фрак надевали только для участия в траурных церемониях, предпочитая в повседневной и праздничной жизни надевать фраки других цветов, о чём сохранилось немало свидетельств и в русской литературе.

Все почти с наивным детским любопытством смотрели на белую шляпу и зеленый фрак Пьера.

К последней трети XIX столетия фрак практически исчез с улиц, уступив место смокингам и пиджакам, и превратился в парадный туалет для торжественных и официальных мероприятий, проходящих в соответствии со строгим протоколом. Со временем их стали носить также и танцоры, и музыканты.

Описание [ править | править код ]

Под фрак надевается сорочка с туго накрахмаленной манишкой, стоячим воротником с загнутыми углами и скромными запонками; повязывается белый пикейный или шёлковый галстук-бабочка; поверх сорочки надевается белый пикейный жилет (шёлковый не считается хорошим тоном) с тремя пуговицами, которые всегда должны быть застёгнутыми.

В нагрудный карман пиджака вкладывается белый носовой платок (если на груди не прикреплены ордена). При себе следует иметь свежие белые перчатки. С фраком следует носить карманные часы на цепочке, а не наручные.

Фрачные брюки снабжены атласными лампасами.

Фрак полагается носить только с чёрными лаковыми туфлями и чёрными носками. Когда холодно, поверх фрака надевают чёрное пальто, к которому полагаются белый шарф, белые перчатки и чёрная шляпа-цилиндр.

Чтобы отличить участников мероприятия от обслуживающего персонала, также одетого во фраки, персонал надевает не белые, а чёрные жилеты и галстуки-бабочки.

Фрак подчёркивает малейшие изъяны в осанке, поэтому людям с дефектами позвоночника, сутулым и т. п. можно посоветовать вместо фрака надеть смокинг; следует, однако, иметь в виду, что фрак — одежда для официальных мероприятий, а смокинг — для неофициальных, хотя и торжественных.

Фрак в бальных танцах [ править | править код ]

Фрак является обязательной формой одежды в Европейской программе по бальным танцам. У танцевальных фраков другой крой пошива.

Фрак в конном спорте [ править | править код ]

Рейт-фрак является обязательной формой одежды в соревнованиях по выездке. Покрой такого фрака несколько отличается от танцевального и светского, с тем, чтобы обеспечить всаднику наибольшее удобство при управлении лошадью.

Фрак (фр. fraс) – разновидность мужского вечернего костюма. Пиджак фрака короткий спереди, а сзади имеет длинные и узкие фалды; брюки фрачной пары, как правило, украшены атласными лампасами.

История

Самая распространенная версия появления фрака как предмета вечернего мужского туалета отсылает к истории военного костюма. В XVIII веке военные все еще носили длинные мундиры. Для большинства родов войск такой вид одежды, возможно, и был удобным, но офицеры-кавалеристы испытывали определенный дискомфорт, забираясь в седло в одежде с длинными полами.
Доподлинно неизвестно, кому впервые пришла в голову идея подвернуть полы военного мундира. Как бы то ни было, ее сочли удачной, и достаточно быстро полы одежды кавалеристы стали подворачивать повсеместно. За ними последовали пехотинцы, а чуть позже мода достигла и гражданское население: сначала чиновников, а затем уже и обыкновенных городских жителей. Столь быстрый путь от военной одежды к гражданской легко объясним: в те времена на званых балах присутствовало всегда достаточно много военных в мундирах, и в определенном смысле они задавали тон моде гражданского населения.
Фрак носили с жилетом с полотняной спинкой, который был сильно переделанным «наследником» камзола.
Есть и другая, менее популярная версия появления «гражданского» фрака. Согласно ей, этот мужской костюм являет собой преображенный жюстокор (особый тип придворного кафтана). Жилет же в этой версии имеет точно такое же происхождение, как и в первой, т.е. берет свое начало от камзола.

Приблизительная дата появления фрака как одежды для городской аристократии – 1760 год. Фраки были одноцветными, без карманов, с небольшим воротником и узкими рукавами. С ними полагалось носить светлые кюлоты до колен. Самыми популярными цветами были синий и темно-коричневый, наиболее модным покроем – английский. Ближе к концу XVIII века самым актуальным цветовым вариантом фрака был красный с черными пуговицами.
Когда грянула Великая французская революция, фрак превратился из достаточно утонченного предмета в нечто совершенно невероятное. Этот новый стиль так и назывался, «инкруаябль» (фр. incroyable — «невероятный»). Его воротник и лацканы были просто огромными, равно как и галстук, надевавшийся с ним вместе. Доходящий до середины щек воротник был сильно накрахмален.
Опасаясь революционных настроений в обществе, российский император Павел I запретил мужчинам носить фраки, ибо слишком тесно они ассоциировались с духом французского бунтарства. Фрак был в опале вплоть до смерти государя; Александр I, преемник престола, реабилитировал наряд.

Читайте также:  Как правильно выбрать шампунь по составу

В начале XIX века фрак «поднимает» фалды значительно выше колена. Модными цветами продолжают оставаться синий, коричневый и зеленый. Черный цвет ассоциируется с трауром, а потому, как правило, черные фраки не надеваются на светские мероприятия. Шьют их из тонкого сукна или бархата.
Чуть позже моду на фраки начинает задавать известный франт и щеголь Джордж Браммел. Благодаря ему эксцентрика материала и аксессуаров уступила место безупречному крою, значение которого вышло на первый план. Появилось цветовое разделение фраков по времени суток: так, светлый серый фрак предназначался для дневных выходов, а темный – для вечерних. Воротник декорировался бархатом, который обычно контрастировал с основным цветом наряда. Особого внимания заслуживали пуговицы: они могли быть сделаны из настоящего серебра или фарфора, из драгоценных камней. Если пуговицы были обычными, то их обтягивали тканью одного с фраком цвета. Панталоны, которые мужчина надевал вместе с фраком, обязательно должны были быть светлее него по цвету.

Вот какое описание приводит Модный журнал для дам выпуска 1801 года:

«Вся наша молодежь носят короткие фраки из темно-синего, темно-зеленого или темно-коричневого сукна с металлическими пуговицами круглой и выпуклой формы; круглые шляпы с широкими полями, короткие панталоны с белыми чулками или широкие брюки и сапоги а la russe, и высокими голенищами».

В 30-х годах XIX века в моде был фрак, расширяющийся на бедрах и имеющий пышный у плеча рукав, намекающий на широкие плечи. Бальные фраки того времени изготавливаются из бархата, а жилеты из парчи разных цветов. В 1832 году появляется фрак для верховой езды, отличительной особенностью которого были широкие слегка скошенные фалды, благодаря чему такая одежда более походила на сюртук с загнутыми внутрь полами.
В 40-е годы XIX века полы фрака удлинились и опустились ниже колен. В моде также заниженная талия и узкий рукав. Отличительным знаком высокого положения в обществе служил черный фрак в сочетании с белым жилетом. Благодаря премьер-министру Великобритании Бенджамину Дизраэли, популярными стали фраки с шелковыми лацканами и лампасами из шелковой ленты. Существует легенда, что его фраки специально отделывались шелком, что способствовало легкому соскальзыванию с костюма пепла от сигар.

К последней трети XIX века фрак превратился в вечерний туалет, уступив место в повседневной жизни пиджакам и смокингам.

Как правильно носить фрак

Сегодня фрак считается одеждой для особо торжественных случаев, а потому существуют определенные правила того, как и с чем его носить.
Под фрак в обязательном порядке надевается белая сорочка со стоячим воротником с загнутыми углами и накрахмаленной манишкой. На шею повязывается галстук-бабочка белого цвета, шелковый или пикейный. Сверху сорочки принято носить пикейный жилет, застегнутый на все три пуговицы. Рукава сорочки украшаются неброскими запонками.
В нагрудном кармане фрака непременно должен находиться аккуратно сложенный белый носовой платок. Единственное исключение из правил, когда платок не вкладывается в карман – это ношение орденов.

Из аксессуаров к фраку принято надевать белые перчатки и карманные часы на цепочке. Наручные часы с фраком носить не следует – это считается дурным тоном.
С фраком носят исключительно черные лаковые ботинки и черные носки; в холодное время года поверх него надевают черное пальто, белые перчатки и белый шарф. В качестве головного убора в этом случае выступает черный цилиндр.
Нередко на торжественных мероприятиях во фраки одеты не только гости, но и персонал. Чтобы не случилось конфуза и гостей нельзя было перепутать с обслугой, персонал надевает жилеты и бабочки черного цвета.

Интересные факты

  • В некоторых случаях фрак является обязательной униформой. В первую очередь, это касается Европейской программы бальных танцев и соревнований по выездке. В последнем случае крой фрака несколько отличается от традиционного.
  • Согласно правилам дресс-кода, фрак надевается только после 19.00.
  • Если дресс-код мероприятия предполагает обязательное наличие фрака, на приглашении ставится особая отметка «white tie».
  • Фрак делает крайне заметными недостатки фигуры. При его ношении сильно бросаются в глаза проблемы с осанкой, сутулость. Зная об этом, люди с подобными проблемами заменяют фрак смокингом, несмотря на то, что эти два варианта мужского костюма предназначены для разного типа мероприятий: фрак – для официального, смокинг – для неофициального.

Фрак в литературных произведениях

В произведениях русских классиков можно найти достаточно большое количество описаний фраков, которые носили персонажи.
А.С. Грибоедов в комедии «Горе от ума» пишет:

«Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем, Рассудку вопреки, наперекор стихиям»

Н.В. Гоголь в Мертвых душах так описывает внешний вид Чичикова:

«Коллежский советник Павел Иванович Чичиков, помещик, по своим надобностям» носил фрак «брусничного цвета с искрой».

В романе Л.Н. Толстого «Война и мир» также встречается упоминание о фраке:

«Все почти с наивным детским любопытством смотрели на белую шляпу и зеленый фрак Пьера».

Мужская мода. первая треть XIX века.

В начале XIX века мужской костюм, наконец, стал принимать современные формы. Он лишился многочисленных деталей и модной эксцентричности и стал простым и единообразным, а линии и отдельные части одежды уже не подлежали быстрым переменам.

Мужская мода окончательно освобождается от влияния придворного церемониала, совсем исчезает парик и напудривание волос, а также треугольная шляпа, кружевное жабо и манжеты. .

Универсальной одеждой становится фрак, который носят во всех случаях. Его делали с длинными полами (вечерний — с более короткими).
Во времена Французской революции появились фраки в стиле «инкруаябль» (невероятные). Он был снабжен чрезмерно большим воротником и лацканами, дополнялся не менее внушительным галстуком, закрывавшим подбородок, а туго накрахмаленный воротник рубашки, доходил до середины щек.

Читайте также:  Вязаные платья для девушек спицами

В России во времена Павла I такие фраки, ставшие своеобразным символом бунтующей Франции, были запрещены. Появление в общественных местах во фраке и круглой шляпе расценивалось как неблагопристойное, развязное поведение и жестоко преследовалось. Поклонников фраков, коих встречали на улице, тотчас препровождали в часть. Некоторые ослушники лишались чинов и оказывались в ссылке.
И лишь после кончины императора фраки вновь появились в столичных салонах, а затем превратились в повседневную одежду.
Неслучайно в "Горе от ума" А.С.Грибоедова встречаются несколько неодобрительные слова о фраке, который в самом начале XIX в. мог восприниматься еще с опаской: "Хвост сзади, спереди какой-то чудный выем, Рассудку вопреки, наперекор стихиям (д. III, явл. 22)".

. Кстати, принято считать, что фрак появился в Англии в 1-й половине XVIII века. Первоначально он был элементом кавалерийской униформы офицеров, а его форма позволяла им, одновременно удобно находиться в седле, верхом на коне, и при этом еще и эффектно выглядеть. Во Франции фрак появился в середине 18-го века и был исключительной военной одеждой и первоначально ни в коем случае, не относился к парадной одежде. Но тот факт, что в те времена офицеры были из высшего сословия и, конечно же, часто появлялись на званых вечерах и балах, постепенно привел к тому, что фрак стал модной на те времена одеждой для торжественных случаев. И в 1770-х годах стал гражданской одеждой.Его всегда носили без шпаги и у него не было карманов. В 80-е года XVIII века чаще всего носили фраки бутылочно-зеленые, темно-бронзовые, кофейные, темно-фиолетовые, светло-зеленые, голубые, розовые, желтые, а также в полоску и крапинку. Покрой фрака часто менялся. Но главное заключалось в том, что на нем не было узоров, позументов, вышивок и прочей мишуры. Во главу угла ставилось качество ткани и грамотность кроя.
Для пошива использовалось сукно высокого качества.

Выбор цвета обуславливался обстоятельствами: тёмный (чаще всего синий) предназначался для вечера, светлый (серый) — для дневных выходов. Широко употреблялись для мужского костюма ткани чёрного, коричневого, зелёного цветов. Воротник обычно обтягивался бархатом иного цвета, чем ткань фрака. Пуговицы к фраку были серебряными, фарфоровыми, иногда даже драгоценными, часто обтягивались тканью в цвет фрака. Панталоны и верхняя одежда могли быть разных цветов, но панталоны всегда были светлее.
С появлением длинных панталон (брюк) короткие штаны исчезли не сразу. В течение первых десятилетий их еще носили наравне с брюками, особенно в парадных случаях и на балах. В 1814 году короткие штаны(колют (culotte)) в Париже были принадлежностью парадного костюма. В таких случаях при фраке и однобортном жилете надевались суконные штаны, завязанные у колен изящными бантами и с боковыми, вдоль шва, карманами.

Верхней одеждой был двубортный редингот, или сюртук, который постепенно стал основным в деловой мужской одежде. Зимой и осенью мужчины носили редингот с несколькими воротниками или пелериной.

Из украшений в мужской одежде остались булавка для галстука и часы.

От бывшей эпохи остался, собственно, только узорчатый цветной жилет. До 1820 года носили жилеты с одним и двумя рядами пуговиц, впоследствии же окончательно остановились на первом фасоне. Из материи употреблялись преимущественно светлые, совершенно гладкие, полосатые или с каким-нибудь мелким рисунком: желтоватый кашемир или пике цветочками; впоследствии жилеты стали делать также из шелка и бархата. Одно время носили два жилета — один на другом, причем нижний делался из светлой, преимущественно шелковой материи. Иногда нижний жилет заменялся узким бие или атласной оторочкой.

1829
К выходному костюму и форменной одежде полагалась треугольная шляпа, которая вскоре, около 1800 года, сменилась двухугольной.

Необходимой составной частью нового костюма становится цилиндр. Вначале моден был цветной цилиндр (особенно светло-серый), но со временем он стал преимущественно черным.
В 1835 году был изобретен складной цилиндр (шапокляк); в помещении его носили сложенным, под мышкой. Такой цилиндр был принадлежностью мужского бального фрака. Цилиндр продержался в моде до 1914 года.
. Кстати, трудно себе представить, но когда в 1797 г. торговец шляпами Дж. Гетерингтон появился на набережной Лондона в огромной высокой трубе, сделанной из шелка, то его арестовали и оштрафовали на большую сумму — 500 фунтов стерлингов.
Как писал журнал «Вокруг света», «Гетерингтон гулял вчера по тротуару набережной, имея на голове громадную трубу, сделанную из шелка, отличавшуюся странным блеском. Действие ее на прохожих было ужасно. Многие женщины при виде этого странного предмета лишались чувств, дети кричали, а один молодой человек, возвращавшийся как раз от мыловара, у которого он сделал несколько покупок, был сбит в давке с ног и сломал себе руку. По этому случаю господину Ге-терингтону пришлось вчера отвечать перед лорд-мэром, куда он был приведен отрядом вооруженной полиции» Изобретение Гетерингтоном цилиндра вызвало неодобрение аристократии Англии, но прошло около 20 лет и цилиндр прочно вошел в моду. Вместе с фраком цилиндр стал своеобразным символом XIX века. При встрече цилиндр приподнимали над головой и делали едва заметный поклон. Этот жест был сдержан, деловит и официален.

Элегантный мужчина должен был ежедневно несколько раз переодеваться, его рубашка всегда должна была быть белоснежной. Фрак нужно было менять каждые три недели, шляпу — каждый месяц, а обувь еженедельно. В одном частном письме, относящемся к тому времени, князь Германн Пюклер-Мускау пишет о том, что элегантному мужчине еженедельно требуется двадцать рубашек, двадцать четыре носовых платка, десять видов брюк, тридцать шейных платков, дюжина жилетов и носков.

Мужские прически были легкими и элегантными: отдельные кудри, завитки, пряди, с нарочитой небрежностью спадающие на лоб. Те, кому от природы достались прямые волосы, завидовали счастливым обладателям кудрей.
Бороды были не в моде, мужчины в основном носили бакенбарды, пышные гусарские усы или оставляли на щеках от виска узкие полоски волос, называемые "фаворитом".

Читайте также:  Все что нужно для шеллака

Д.Доу. Денис Давыдов. 1820-е

Так создавался образ скромно, но идеально одетого мужчины — денди или фата (так называли их во Франции). Ими были либо очень состоятельные мужчины либо особо утонченные натуры, способные соединить в своей внешности неподражаемое врожденное изящество, нарочитую небрежность и свободу.
Ярчайшими представителями дендизма, конечно, были Джордж Байрон(1788-1824), Джордж Браммель(1778-1840), Альфред де Мюссе( 1810-1857), Альфред д`Орсе (1801-1852)Незыблемое правило истинного денди: если хочешь быть хорошо одетым, постарайся, чтоб это не было заметно; истинная элегантность заключалась в кажущейся небрежности, и если на вас хорошая одежда, не следует об этом помнить каждую минуту. Чрезмерная забота об одежде была уделом выскочек и провинциалов.
В искусстве одеваться более всего ценилось умение «забыть об одежде». Вот одна из заповедей дендизма: «Денди может потратить на свой туалет хоть десять часов, но, одевшись, тут же забывает о нем. Дело других — замечать, как он хорошо одет».
Денди никогда не следовал сразу новой моде, предпочитая моду вчерашнего дня, а точнее, был сам для себя законодателем мод. Для денди не существовало общественного времени — он был сам себе закон. Он считал модным только то, что носит сам. При этом всегда надо было быть одетым к месту. Одежда дэнди, несмотря на внешнюю простоту и неброскость, была очень дорога. Покрой их одежды, где мог быть использован и корсет, должен был быть совершенным. Поэтому стало модным иметь «своего» портного и шить у него. В каждом центре моды было несколько таких портных-поставщиков которые способны были выполнить заказы своих требовательных заказчиков.

Одновременно с упрощением общего вида костюма возрастает роль галстука, который становится единственным наиболее броским украшением одежды. Галстуки в то время были похожи на шейные платки. Кусок ткани сворачивали по диагонали, охватывали шею спереди и, скрестив сзади концы, завязывали узел под подбородком различными способами — то в виде большого банта, то узлом; концы его прятались за жилет.

Галстуков в гардеробе мужчины было множество. Еще больше было способов их завязывания, которое считалось величайшим искусством. Появлялись даже специальные учебники на эту тему. Автором одного из них, весьма популярного издания, был писатель О.Бальзак. "Курс обучения" состоял из 15 уроков.В предисловии великий писатель утверждал, что «мужчина стоит того же, что и его галстук, — это он сам, им он прикрывает свою сущность, в нем проявляется его дух». Судя по книге, во Франции начала XIX века галстуки шили главным образом из шелка, атласа, кашемира и шерсти. Различались они и по видам узлов, и по расцветке. Так, галстук из плотной клетчатой ткани назывался «Вальтер Скотт», а широко завязанный, не стягивающий горло, — «Байрон». Кстати, галстука «Бальзак» так и не появилось, сам автор «Человеческой комедии» предпочитал банты.
Для тех, кто не мог овладеть искусством создания правильного узла, существовали особые каркасы из проволоки, облегчавшие процесс завязывания. Но настоящий денди мог сразу отличить искусственный узел от «натурального», в котором всегда присутствовала небольшая доля небрежности.

З наменитый "король" всех лондонских щеголей Джордж Браммел, придворный и личный друг английского принца-регента, будущего короля Георга IV, завязывал галстук 2, а то и 6 часов, добиваясь особой элегантности. Шел слух, что секрет Браммелла крылся в степени накрахмаленности ткани. А когда об этом прознали модники, они стали злоупотреблять этим средством. В перекрахмаленном галстуке было невозможно повернуть голову, а один особенно усердный последователь Браммелла об край платка порезал себе ухо.

George Bryan Brummell
Вообще наряды Браммеля были легендарными. Сам наследный принц Уэльский заплатил 100 фунтов стерлингов (по тем временам сумма огромная) только за право обладать выкройкой его нового утреннего халата.

О Браммеле вообще рассказывали массу невероятных историй: добиваясь муарового отлива, он обрабатывал новую одежду наждачной бумагой; носил такие тонкие — как мокрая кисея — перчатки, что не только проступали очертания его ногтей, но и его кисти казались меньше, чем они были на самом деле; в его коллекции было около 700 тростей; он приветствовал дам легким кивком головы, боясь нарушить тщательно продуманное положение цилиндра на своей голове.
Не отставал от Браммеля законодатель мод Парижа известный щеголь и лавелас Альфред д`Орсе. Он обладал талантом придумывать себе фасоны костюмов, на другой день превращавшихся в "последний крик моды".
Молва гласит, что будучи в Лондоне д`Орсе в один из дождливых дней купил у какого-то матроса его форменный пэлток, чтобы вернуться домой сухим. Лондонские щеголи немедленно освоили эту грубую шинель, в результате чего и было изобретено. пальто.
Про Альфреда д`Орсе есть еще один интересный анекдот. Когда он приехал в Англию, все дамы из высшего света, имевшие салон, изо всех сил стремились заманить его к себе. Сначала преуспела в этом леди Холанд, однако он очень быстро устал от этой властной женщины. Однажды вечером, когда он обедал у нее в числе других гостей, представлявших сливки английской аристократии, она то и дело роняла то салфетку, то веер, то вилку, то ложку. Всякий раз Альфред д’Орсе, человек изысканно светский, наклонялся и поднимал упавший предмет. В конце концов слишком нервная леди уронила на пол стакан. Но на этот раз, не выдержав, граф обернулся к лакею, стоявшему за его стулом, и сказал: «Не перенесете ли вы мой прибор на паркет Я продолжу свой обед там. Для миледи, пожалуй, так будет удобнее».
Леди Холанд никогда больше не приглашала к себе Альфреда д’Орсе…

Alfred D Orse
Источники:
Я.Н.Нерсесов. «Они определяли моду» ООО«Издательство АСТ»2005
http://fashion.artyx.ru/books/item/f00/s00/z0000000/st023.shtml
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B8
http://kingdom.danceage.ru/library/articles/chapter/123
http://www.diary.ru/

Posted on May. 5th, 2011 at 07:36 pm | Link | Leave a comment | Share | Flag

Ссылка на основную публикацию
Фото соколиный глаз из мстителей
Персонаж Участвовал 3 Его коллеги по цеху Видео 3 Супергерой из комиксов американской компании Marvel Comics. Настоящее имя Соколиного Глаза...
Уход за матовым маникюром
Как ухаживать за матовыми ногтями и продлить срок службы маникюра – вопрос, интересующий любительниц красивого, элегантного бархатного дизайна. Он нуждается...
Уход за лицом после чистки у косметолога
Чистка лица — одна из самых традиционных косметических процедур, которая до сих пор остается востребованной. Ее популярность объяснима — ничто...
Фото сразу после татуажа губ
Татуаж губ предполагает введение под кожу красящего пигмента. Эффект сохраняется в течение долгого времени. Яркость и насыщенность линий не меняются....
Adblock detector